Установка кондиционера Днепропетровск

Установка кондиционера. Днепропетровск

Наша компания оказывает услуги в области кондиционирования. За время работы (компания работает с 2000 года), было установлено множество кондиционеров в офисах и объектах жилого назначения и решены задачи создания комфортных условий для жизни и работы людей на просторах Днепропетровской области. Мы работаем со всеми известными марками кондиционеров и предлагаем продажу и установку кондиционера для вашей квартиры, офиса, дачи или любого другого помещения.

Выезд специалиста на место для осмотра помещения и согласования места установки кондиционера, при условии покупки кондиционера у нас - бесплатно. Просто свяжитесь с нашим менеджером по телефону (056)7984106 или (063)2423106 и оформите заявку. Также, Вы можете ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК, и мы перезвоним на любой указанный вами номер.

Стоимость/цена стандартной* установки/монтажа кондиционера

07, 09 модель- 750 грн.
12 модель - 800 грн.
18 модель - 850 грн.
24 модель - 1100 грн.

*Стандартной считается установка кондиционера, при которой используется до 3,5 м фреоновой трассы, с пробивкой одного отверстия в стене.

 

При необходимости монтажа более длинного фреонопровода, каждый дополнительный метр оплачивается отдельно. Стоимость  дополнительного метра фреоновой трассы зависит от модели кондиционера - от 90 грн/метр. Монтаж/установка кондиционера производится профессионально, с соблюдением всех необходимых циклов и процедур. В стоимость установки кондиционера входят все необходимые материалы.

Для осуществления монтажа/установки кондиционера необходим полный доступ к окну, возле которого будет располагаться наружный блок. Это окно должно быть без решеток и иметь возможность полного открывания. При этом сплит-система монтируется за один выезд бригады.

Время проведения стандартной установки кондиционера составляет около 2-3 часов.

ВНИМАНИЕ: В стандартную установку кондиционера не входит штробление стен, использование декоративных коробов, демонтаж/монтаж стеклопакетов. Стандартная установка кондиционера производится без дополнительного оборудования, т.е. без альпинистского оборудования, без подъемника, без проектных работ. Перечисленные выше услуги оплачиваются отдельно, по согласованию с Заказчиком.

Производится бесплатный предварительный осмотр помещения, для согласования места установки сплит-ситемы кондиционирования. При необходимости производится установка металлических решеток и козырьков для защиты наружного блока кондиционера.

  За 10 лет работы на рынке, нам удалось выйти на хороший технический уровень и создать слаженную команду, которой оказали доверие и воспользовались услугами многие компании и частные лица. С некоторыми из них у нас установились прочные отношения, основой которых являются компетентность и четкое исполнение взятых обязательств. Практически 80% поломок в кондиционере происходит из-за нарушения правил установки кондиционера. Поэтому мы уделяем особое внимание повышению квалификации монтажников, выполняющих установку кондиционеров от нашей фирмы. Помните, установка кондиционера - ответственный процесс, от которого зависит срок службы вашего кондиционера. 

Многолетний опыт работы с климатическим оборудованием и квалифицированные монтажники позволяют нашей фирме предоставлять качественные и оперативные услуги в сфере монтажа и обслуживания климатического оборудования в пределах Днепропетровской области. Для установка кондиционеров мы используем только самые надежные и качественные материалы. Все эти материалы, необходимые для монтажа входят в стоимость установки. Не экономьте на установке, если цена монтажа невысокая, значит компания-установщик экономит на расходных материалах. Так, при использовании некачественных медных труб могут возникнуть микротрещены и заломы на изгибах трубы и в местах вальцовок (соединения труб с штуцерами блоков) и как следствие значительная утечка фреона. Плохой термоизолятор приведет к падению мощности сплит-системы из-за ненужных теплопотерь, а также образованию на холодных участках конденсата. И нужен ли вам покосившийся внешний блок на ржавых кронштейнах и протекающая во всех местах дренажная трубка? Экономия выйдет совсем не экономной. Заказывая установка кондиционера в Днепропетровске у наших специалистов, вы можете быть уверены в качестве работ и используемых нами материалов для монтажа. Гарантия на выполняемы нами работы по монтажу/установке кондиционера составляет 1 год.

Кондиционер сплит системы не является стандартной бытовой техникой, которую достаточно включить в розетку - и она уже работает. Самое главное здесь не само оборудование, а то, насколько профессионально оно будет смонтировано и насколько квалифицированным будет его гарантийное и сервисное обслуживание. Залогом надежной работы кондиционера в течение длительного времени является репутация компании, которая осуществила продажу, монтаж/установку кондиционера. Также, срок службы кондиционера будет более продолжительным, если будут производиться ежегодные профилактические работы, называемые СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА.

Мы понимаем, что именно корректная установка кондиционера обеспечивает полноценную работу даже самой дорогой и «продвинутой» машины, и поэтому со всей ответственностью подходим к выполнению работы. Наши монтажные бригады имеют огромный опыт, первоклассную подготовку и лучшие инструменты европейского качества, благодаря чему услуги по установке кондиционеров, оказываемые компанией “Hotcold“ являются одними из лучших в г. Днепропетровск.

А теперь немного подробнее о самом процессе установки кондиционера сплит системы... 

В процессе стандартной установки кондиционера сплит-системы проделывают следующие операции:

• крепление внешнего и внутреннего блоков;

  • сверление отверстий в стене;
  • монтаж фреоновых трубопроводов;
  • монтаж дренажной системы;
  • монтаж электрических соединений;
  • удаление воздуха из фреоновых трубопроводов(вакуумация);
  • тестовый запуск оборудования во всех режимах работы(охлаждение/обогрев) .

  Рассмотрим эти этапы подробнее.

  Крепление блоков

  Для установки внешнего блока кондиционера монтажники просверливают отверстия для дюбелей крепления монтажных кронштейнов.

  Монтаж внешнего блока производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания кондиционера. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока.

  Не рекомендуется устанавливать наружный блок кондиционера на застекленном балконе – аппарату не будет хватать воздуха для работы, и он скоро сломается. Кроме этого такое расположение будет неудобный и самому пользователю, т.к. наружный блок будет выделять много тепла, и Ваш балкон превратится в сауну...

  Если нет возможности установить наружный блок кондиционера под окно, то на  этажах выше второго наружный блок кондиционера монтируют с машины-автовышки, снабженной раздвижной лестницей. Работа автовышки оплачивается отдельно.

  Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но при этом разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3-20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

  При установка кондиционера в квартире на первом этаже можно повесить внешний блок выше 1,8-2 метров над землей и спрятать его в специальную клетку - решетку.

  Есть несколько основных требований к установке внешнего блока:

  1. Поверхность стены должна быть прочная, чтобы выдержать тяжесть блока, и гладкая – иначе блок будет вибрировать и деформироваться.
  2. Нельзя на небольшом участке перегибать трубки с фреоном по несколько раз и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.
  3. Исключается использование самодельных кронштейнов и не соответствующих фактической нагрузке болтов, пренебрежение выравниванием и установкой виброизоляторов для мощных блоков.

  Несоблюдение этих требований может привести к повышенному шуму при работе и даже падению внешнего блока.

  После установки наружного блока кондиционера необходимо проверить прочность крепления. Конструкция не должна шататься и сильно вибрировать при включении кондиционера. 

   

  Обычно установка кондиционера начинается с установки внутреннего блока. Сначала необходимо разметить отверстия для его крепления к стене. У большинства современных моделей задняя крепежная панель съемная, поэтому при разметке ей можно пользоваться как трафаретом.

  Для того, чтобы сделать в стене нужные отверстия, необходим легкий перфоратор с маркировкой SDS+. Конечно, можно использовать с этой целью обычную бытовую дрель, но это существенно увеличит сроки монтажа, а у монтажника-кондиционерщика «летний день год кормит».
  При этом есть два момента, на которые необходимо обратить самое пристальное внимание. Во-первых, блок должен висеть горизонтально. Иначе собирающийся  поддоне конденсат потечет не в дренажный шланг, а на пол. Проверка горизонтальности блока производится с помощью строительного уровня. Во-вторых, сам блок необходимо установить так, чтобы его захваты плотно вошли в заднюю панель.
  Иначе между блоком и стеной останется зазор, который сведет на нет весь эстетический эффект.

  Установка внутреннего блока кондиционера производится путем крепления его на монтажную пластину, которая поставляется вместе с кондиционером. После прокладывания всех коммуникаций передвигать внутренний блок кондиционера с места на место уже нельзя.

  Места, не подходящие для установки внутреннего блока кондиционера:

   

  • над любым источником тепла. Иначе кондиционер будет постоянно работать на охлаждение на полную мощность и быстро выйдет из строя;
  • в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут сбить настройку процессора, установленного внутри кондиционера;
  • над кроватью или рабочим местом во избежание простуд;
  • в местах, где будет затруднена циркуляция воздуха, например за шторами. Расстояние до препятствия должно быть не менее 2 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой вышел из аппарата. Настройка кондиционера покажет, что нужный климат установлен, и аппарат отключится;
  • при установке внутреннего блока не должно быть перекосов. Иначе из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке на улицу или отводиться в канализацию.

  Подробнее о кронштейнах для установки наружного блока кондиционера

  Качественные кронштейны должны соответствовать следующим параметрам:

  1. Кронштейн должен быть покрашен порошковым способом, так как обычная эмаль легко скалывается при транспортировке и монтаже (достаточно задеть ее тяжелым инструментом). Результат таких сколов – ржавчина и ухудшение прочностных характеристик.
  2. Отверстия для крепления внешнего блока должны быть сделаны до того, как уголок прошел покраску. Учитывая разную глубину наружных устройств различных марок и мощностей, отверстия обычно делают овальной формы. Если высверливать их на месте, то кронштейн может потерять прочность, а за места, свободные от краски, тут же зацепится ржавчина.
  3. Кронштейн должен соответствовать весу внешнего блока.
  4. Для крепления кронштейна следует использовать только качественные метизы, которые соответствуют весу внешнего блока и материалу, которым облицовано здание.

   

  

  Для установки наружного блока кондиционера мы используем кронштейны заводского изготовления, покрашенные порошковым способом. При использовании данных кронштейнов, Вы застрахованы от появления на ваших стенах потеков от ржавчины. Кроме того данные кронштейны имеют белый цвет, и сливаются с наружным блоком.

   

  Сверление сквозных отверстий

  Отверстия необходимы для прокладки межблочных коммуникаций (фреонового трубопровода, электрического кабеля, дренажного трубопровода, в общем всех коммуникаций, которые связывают внутренний и наружный блоки кондиционера между собой). 

  Далее необходимо сделать технологическое отверстие в том месте, где коммуникации выходят из помещения на улицу. Для этого понадобится профессиональный перфоратор с маркировкой SDS-max, способный за один проход сверлить отверстия диаметром 40-55 мм и глубиной до 0,8 метра. Стоит такое удовольствие недешево, порядка $800-1200, но обойтись «малой кровью» в данном случае не получится. С перфоратором неизвестного происхождения работа монтажников превращается в пытку, а сломанные буры быстро сведут на нет всю экономию. Будет весьма разумным шагом сразу же обзавестись хорошим комплектом буров. Стоимость качественного бура диамтером 40 мм и требуемой рабочей длиной составляет от $200. При наличии инструмента для разного типа стен вы будете существенно
  экономить на «расходке».

  Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене для беспрепятственного удаления конденсата из поддона внутреннего блока кондиционера. Данный этап исключает использование непрофессионального инструмента, применение которого ведет к разрушению фасада и ухудшению внешнего вида помещения. После прокладки фреоновых коммуникаций, отверстие заполняется пенопластом, для предотвращения сквозняков. Не заделывайте отверстие монтажной пеной, т.к. если будет необходимо выполнить демонтаж кондиционера, то с монтажной пеной это будет затруднительно.

  Монтаж фреоновых трубопроводов

  Порезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться пайка.

  Монтаж трубопровода – важнейший этап, от которого во многом зависит конечный результат. Отметим, что контроль качества этой работы представляет определенную трудность для неискушенного заказчика, тем более что брак может проявиться лишь через определенное время. 

  Признаками некачественного выполнения монтажа в данном случае являются пренебрежение очисткой трубопровода от стружки, некачественная вальцовка, заломы труб. Следствием этого будут утечка фреона, понижение мощности кондиционера, выход из строя компрессора. Категорически запрещается резать медную трубу ножовочным полотном, т.к. в результате такой резки образуется металлическая стружка, которая впоследствии может стать причиной выхода из строя компрессора, который установлен в наружном блоке кондиционера.

  Необходимо измерить протяженность трассы и подготовить коммуникации необходимой длины. Обычно трубы отрезают с небольшим запасом от 0,5 до 1 м, в зависимости от длины трассы. Первое, что для этого понадобится – труборезы. В зависимости от размеров и марки они могут стоить от $12 до $50. Второе – это шабровки (римеры) и вальцовки для правильной подготовки кромки медных труб. Необходимо помнить, что при обработке труб шабровкой (снятие заусенцев) труба должна быть направлена вниз, иначе
  в нее может попасть стружка.

  При вальцевании необходимо убедиться в том, что развальцованный конец трубы не имеет трещин и царапин. Поверхность должна быть блестящая и ровная, это даст гарантию отсутствия утечки по вальцовке. Требуемые инструменты:

  - Пружинный трубогиб
  - Рычажный трубогиб
  - Трубогиб арбалетного типа
  - Пропаново-кислородная горелка

  
  От качества этих операций напрямую зависит герметичность холодильного контура, а потому для расширения трубок и снятия заусенцев
  необходимо использовать только качественный инструмент. Один ремонт кондиционера, связанный с заменой компрессора, вышедшего из строя в результате попадания в него медной стружки или утечки на некачественной вальцовке, обойдется дороже, чем комплект, включающий набор вальцовок, шабровку (ример), труборез и холодильный ключ.

  
  Еще одно, что необходимо иметь каждой монтажной бригаде – это трубогибы. Простейшие пружинные стоят недорого $5-7. Правда, для того, чтобы придать необходимую форму трубе диаметром 5/8 дюйма и выше, потребуется недюжинная физическая сила. Плюс к этому – неудобства при работе с длинными трассами. Лучше, конечно, иметь гидравлический трубогиб с комплектом насадок. Стоит такое «удовольствие» порядка $2400, но экономит массу времени. Во-первых, его не надо «одевать» на трассу. А во-вторых, он легко справляется даже с трубой на 7/8 дюйма. Поэтому компания, которая занимается монтажом «пэкаджей» и VRF-систем, просто обязана иметь на ооружении подобную технику. Правда, в настоящее время более распространены рычажные трубогибы. Они удобны и просты в эксплуатации, но для того, чтобы гнуть все диаметры труб, потребуется минимум пять таких трубогибов, каждый из которых обойдется примерно в $100.

  Можно поступить умнее, купив трубогиб арбалетного типа. Он эксплуатирует примерно ту же технологию изгиба трубы об округлую форму, но место рычага имеет храповый механизм. Набор форм позволяет работать с трубами от 3/8 до 7/8 дюйма. Цена арбалетного трубогиба с комплектом асадок составляет $240-270.

  Наконец, в каждой фирме должна быть горелка, которая необходима, чтобы спаять медные трубки. Конечно, «по бедности» можно использовать пропановый «пистолет» с отражателем, но, учитывая важность операции, все-таки стоит раскошелиться на хорошую пропаново-кислородную горелку ($500-600). При использовании обычной пропановой можно сэкономить $200, но из-за низкой температуры пламени и широкого факела пайка трубок диаметром более 1/2 дюйма затруднена, кроме того, происходит «растекание» зоны нагрева и есть риск перегрева элементов кондиционера, которым перегрев «вреден». При этом внешний вид и качество пайки оставляют желать лучшего. Поэтому желательно иметь хотя бы одну пропаново-кислородную горелку на несколько монтажных бригад. Иначе мучений при
  работе с толстыми трубами и при пайке в стесненных условиях не избежать. Процесс соединения труб пайкой – операция, требующая определенного пыта.

  И, в заключение, стоит коснуться темы припоя. Медно-фосфорный,  5% содержанием серебра, относительно дешев – $72 за килограмм.
  Недостаток припоя – входящий в его состав фосфор, который снижает эластичность соединения. Поэтому для мест, подверженных вибрациям и механическим нагрузкам, лучше использовать припои без фосфора. Более дорогой припой, в котором содержание серебра составляет 30-40%, обладает более высокой текучестью и пластичностью. Обычно он уже покрыт обмазкой флюса, причем, чтобы различать марки припоя с разным содержанием серебра, обмазки делают цветными. Такой припой стоит $230-240 за килограмм и позволяет получить хорошую пайку даже монтажникам с «кривыми руками». Так что, наряду с дешевым медно-фосфорным припоем, полезно иметь некоторое количество дорогого припоя для ответственных соединений.

  Кроме того, работая с медными трубами, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  Прежде всего, трубки (как попки у младенцев) должны быть сухими и чистыми. Попадание воды, грязи и опилок недопустимо! Поэтому после того, как кромки труб обработаны, их рекомендуют закрывать специальными заглушками. Это избавит от многих возможных проблем.

  Монтаж дренажной системы

  При работе кондиционера в режиме охлаждения, на теплообменнике, который находится во внутреннем блоке кондиционера образуется конденсат. Количество этого конденсата зависит от влажности в помещении, где установлен кондиционер, а также от мощности установленного кондиционера. Чем больше мощность установленного кондиционера, тем больше будет конденсата образовываться во внутреннем блоке кондиционера сплит. Для сбора накопившейся жидкости во внуреннем блоке кондиционера установлена специальная ванночка, которая установлена ниже теплообменника, и собирает в себя всю влагу. Если из внутреннего блока вашего кондиционера капает вода, или она течет по стене, значит нарушена система отвода конденсата. Контроль и чистка дренажа производится при выполнении СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРА. При установке кондиционера, система отвода конденсата в большинстве случаев прокладывается вместе с фреонопроводом через стену на улицу. Поэтому стоит особое внимание уделить наличию уклона по всей длине от внутреннего блока до места, куда отводится конденсат. Если нет возможности осуществить отвод конденсата на улицу, можно выполнить отвод в канализацию. Также для этого можно использовать специальные насосы, для откачки дренажа из внутреннего блока. Всё это усложняет монтаж, и делает его более дорогостоящим. 

  Для отвода конденсата необходимо использовать только специально предназначенную армированную трубку. Прежде всего, она должна легко гнуться, не изменяя формы просвета, и быть идеально гладкой внутри. Толстый «кембрик» или резина для этих целей не подходят, они легко перегибаются и забиваются всякой всячиной. Вода в них застаивается и начинает цвести, поэтому, закладывая в штробу шланг для полива огорода, будьте готовы к тому, что в нем действительно заведется всякая флора, причем имеющая свойство дурно пахнуть. Если дренаж «зарос», это грозит лужами на полу, подтеками на стенах, неприятным запахом. Особенно гадко, если коммуникации уложены в штробы, и чтобы до них добраться, необходимо расколошматить пол-стены. Лужи на полу могут возникнуть и в том случае, если в дренаже возникла ледяная пробка. Поэтому лучше оснастить его специальным нагревателем. Дренажный трубопровод должен выдерживать температурное воздействие нагревателя, не изменяя формы. Учитывая, что качественный дренаж стоит $0,7-0,9 за погонный метр, магистраль от блока до улицы обойдется в $3-5, в то время как любой ремонт встанет в 100 раз дороже. В ряде случаев, при длинных и сложных дренажных трассах, использовании внутренних блоков напольно-потолочного, канального, кассетного
  типов, требуется установка дренажного насоса или дренажной помпы.

  
  

  Удаление влаги и воздуха из трубопровода

  Трубопровод системы кондиционирования должен быть очищен от влаги и воздуха, поскольку их взаимодействие с фреоном отрицательно сказывается на работе кондиционера. Для работы используется вакуумный насос. Стоимость качественного вакуумного насоса нередко превышает стоимость устанавливаемого кондиционера. Поэтому "халтурщики" его не используют.

  Пренебрежение этой операцией приводит к потере кондиционером мощности, возможному выходу из строя компрессора, резкому сокращению срока службы техники. Обратите внимание, на обязательное выполнение данной операции в процессе установки кондиционера.

  Вакуумирование - это удаление неконденсирующихся примесей, проще говоря, воздуха, из труб и внутреннего блока. Конечно, воздух и вода (вкупе с солнцем) – наши лучшие друзья, но, попадая в холодильный контур, они становятся нашими злейшими врагами, от которых необходимо избавиться. Необходимые инструменты:

  - Вакуумный насос
  - Манометрический коллектор с набором шлангов.

  
  Во-первых, наличие воздуха в фреоновом контуре приведет к повышению давления в нем, увеличит нагрузку на компрессор. В итоге – снижение холодопроизводительности кондиционера. Во-вторых, влага, всегда содержащаяся в воздухе, может привести к образованию кислоты в фреоновом контуре, снижению сопротивления изоляции электродвигателя компрессора и ее повреждению, химическому
  разложению хладагента, и как итог – выходу кондиционера из строя. Вакуумирование выполняют с помощью специального вакуумного
  насоса, который позволяет убрать из холодильного контура воздух и водяные пары. Для подключения вакуумного насоса к кондиционеру и контроля над процессом используют манометрический коллектор с набором шлангов. Можно использовать манометрический коллектор с двумя манометрами (высокого и низкого давления), но для вакуумирования лучше иметь коллектор с мановакууметром, который измеряет разрежение в контуре. Цена деления этого прибора 10 милибар, что позволяет проводить более тонкие измерения и следить за процессом вакуумирования. Шланги, манометры и вентили манометрического коллектора обычно имеют цветовую маркировку. Синий цвет – цвет стороны низкого давления, красный – стороны высокого давления, желтый – дополнительных устройств (зарядного цилиндра, вакуумного насоса, баллона с хладагентом и. т. п.), вентиль черного цвета обычно отключает или подключает мановакууметр.

  Подключение вакуумного насоса производят так:
  – Проверяют, закрыты ли все вентили на манометрическом коллекторе.
  – Синий шланг подключают вначале к штуцеру манометрического коллектора, затем к штуцеру сервисного порта кондиционера.
  – Отпирают синий вентиль манометрического коллектора и смотрят на стрелку синего манометра. Если давление равно атмосферному, то желтым шлангом подключают к коллектору вакуумный насос; если давление выше атмосферного, то предварительно стравливают избы-
  точное давление, открыв желтый вентиль.
  – Отпирают вентиль мановакууметра, желтый вентиль и включают вакуумный насос в работу в соответствии с инструкцией эксплуатации на насос.

  Во время работы вакуумного насоса наблюдают за поведением стрелки мановакууметра. Она должна последовательно и без остановок приближаться к отметке «0». Когда стрелка достигнет отметки "0", нужно закрыть желтый вентиль, отключить насос и понаблюдать за «поведением» мановакууметра.

  
  Возможные варианты:

  
  – Стрелка отходит от нулевой отметки и движется в сторону отметки 1000 и достигает ее, это значит, что контур, который мы вакуумируем, негерметичный. Необходимо приостановить вакуумирование, найти и устранить место неплотности, после чего работы по вакуумированию
  можно продолжить.

  
  – Стрелка отходит от нулевой отметки и останавливается, не достигая отметки 1000. Скорее всего, в контуре есть вода в жидком состоянии, пары которой и вызывают повышение давления. Чем быстрее и дальше отклоняется стрелка, тем больше воды в контуре. Предстоит работа по ее удалению.

  
  – Стрелка остается на нулевой отметке в течение времени не менее 10-15 минут. Контур освобожден от воздуха и влаги, герметичен при проверке на вакуум.

  
  Если негерметичность контура при вакуумировании не обнаружена, это вовсе еще не значит, что контур герметичен. Вальцовочные соединения под действием вакуума могут «присасываться» к штуцеру, не проявляя себя при проверке на вакуум, а при действии избыточного давления изнутри возможно возникновение утечки, поэтому после окончания вакуумирования желтый и черный вентили манометрического коллектора запирают и проверяют контур на отсутствие утечки под давлением.

  
  Если фреоновая трасса установленного кондиционера длиннее указанной в каталогах величины, кондиционер требует дозаправки, так как давление в холодильном контуре должно быть строго определенным! Для этого понадобится зарядный цилиндр или электронные весы. Если этого не сделать, компрессор быстро выйдет из строя. Необходимо отметить, что для каждой группы фреонов необходим свой цилиндр. Если приходится работать с несколькими хладагентами, нужно иметь и соответствующее количество зарядных цилиндров. Альтернатива –
  электронные весы. Так как они измеряют массу хладагента, а не его объем, они подходят для всех фреонов, правда, их стоимость существенно выше.
  Нужное количество хладагента заправляют в отвакуумированный контур в жидкой фазе «самотеком». Для этого желтый шланг подключают к жидкостному вентилю зарядного цилиндра, а если зарядка производится из баллона, то его переворачивают, чтобы вентиль был внизу, и хладагент поступал жидким. Открывают вентили, и жидкий хладагент под действием вакуума всасывается.

  Заключительная операция – объединение контуров магистрали внешнего и внутреннего блока. Чтобы замкнуть фреоновый контур, нужно
  с помощью шестигранных ключей открыть вентили на наружном блоке кондиционера. После этого кондиционер готов к пуску!

  На этапе тестового запуска установщики должны включить сплит-систему, проверить её работу во всех режимах. Если все работает и корпус не вибрирует, значит – порядок. При необходимости производится дозаправка или стравливание лишнего кол-ва хладагента.

   

  Монтаж электрических соединений

  В процессе установки кондиционера выполняется монтаж межблочного электрического кабеля, и кабеля, который включает кондиционер в сеть. На данном этапе важно использовать электрический кабель нужного сечения. Сечение должно быть достаточным, чтобы выдерживать пусковые токи компрессора.

  Подключение управляющего кабеля к внутреннему блоку – очень ответственная операция. Ошибка при подключении может привести к выходу кондиционера из строя. Здесь также понадобится инструмент для разделки кабеля, наконечники и инструмент для обжимки наконечников. Если кабель не имеет цветовой маркировки или используется несколько кабелей с совпадающими цветами, то для
  «прозвонки» кабеля понадобится тестер.

  Обычно сетевой провод подключается к внутреннему блока кондиционера. Но существуют и кондиционеры, питание на которые подаётся к наружному блоку, а также такие, где питание раздельно подводится на наружный и на внутренний блок. Если в помещении, где нужно установить кондиционер, старая проводка, не расчитаная на мощность кондиционера, лучше проложить от рапределительного щитка новую линию, и установить автомат. Если напряжения в сети не соответствует принятым нормам, рекомендуется установка СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ. Пусковые токи, возникающие в момент старта компрессора кондиционера, в 3-4 раза больше рабочих токов, это нужно учитывать при выборе автомата защиты. ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ не имеют высоких пусковых токов, что позволяет использовать даже модели высокой мощности в помещениях со старой электрической проводкой.

   
  Гарантия на монтажные работы по установке кондиционера составляет 12 месяцев со дня установки.
  Также выполняем демонтаж сплит систем кондиционирования. Стоимость демонтажа составляет 40% стоимости установки такой модели кондиционера.
  Примеры наших работ по установка кондиционеров в г.Днепропетровск можно увидеть на сайте.
  Также мы выполняем: Сервисное обслуживание кондиционеров в г.Днепропетровск и области.
  Как оплатить кондиционер и работы по установке кондиционера, вы можете узнать в разделе ОПЛАТА.

   

  Установка/монтаж кондиционера в г. Днепропетровск от Компании “Hotcold“- это качество, надежность, оперативность и максимальный комфорт.

   

  Продажа и установка кондиционеров в г. Днепропетровск производится БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
  Никаких наценок за установку кондиционера в выходные и праздничные дни не производится.
  Звоните нам. Желаем Вам Удачи и Успехов!
  Телефоны в г. Днепропетровск : 056 7984106, 063 2423106.
  www.hotcold.com.ua